Ворота Клондайка и ледник Хаббарда

Ранним утром наш корабль пришвартовался в порту города Skagway, который называют “воротами Клондайка”. Мы вышли на берег, где нас должен был ждать автобус для поездки в горы к перевалу Уайт на границе с Канадой.

На улице было относительно тепло, по небу плыли облака, но частенько выглядывало солнце. С расположенного по соседству лётного поля периодически взлетали небольшие вертолеты с туристами на борту и скрывались в сторону моря и также регулярно через равные промежутки времени возвращались обратно.

А нашего автобуса всё не было. Через час бесплодного ожидания наша гид усадила всю группу в shuttle, курсировавший между портом и центром города, и доставила нас туда через десять минут езды. Поездка в горы была отложена на более позднее время, и мы отправились на пешую прогулку для знакомства с городом, который фактически состоит из одной улицы под названием Broadway. Поперечные улицы очень коротки и простираются примерно на пяток домов по обе стороны от Бродвея.

Из этого городка в конце позапрошлого века во времена золотой лихорадки отправлялись на поиски удачи смельчаки и авантюристы к месту слияния Юкона и речки Клондайк. В их числе был и никому тогда неизвестный Джек Лондон.

Городок мне понравился, В нем чувствуется дух старины. Причем совершенно очевидно, что это не случайно, а является результатом целенаправленных усилий по сохранению и реставрации прежнего облика поселения. И это позволяет его жителям зарабатывать себе на жизнь, благодаря туризму, ибо ничего другого там нет.

Очень необычно выглядит здание, где ныне размещается Visitor Center. Его чрезвычайное своеобразие объясняется видом фасада, который, как мы привыкли видеть, украшается колоннами, лепниной, виньетками, витражами или же какими-либо декоративными орнаментами. Здесь же строителям было не до архитекурных излишеств, но они нашли весьма ороигинальный способ выделить своё творение из общего ряда, использовав для этого дешевый подручный материал - плавник. Из прибрежных вод было выловлено около девяти тысяч коряг и веток, а затем оббит ими весь фасад, что придало зданию некий сказочный вид. Мне, например, при первом взгляде на него показалось, что где-то рядом должна находиться избушка на курьих ножках с Бабой-Ягой в ступе. Это оригинальное произведение архитектуры было построено в 1899 году для организации Arctic Brotherhood, созданной в том же году. Здесь стали встречаться золотоискатели, чтобы посмотреть друга на друга и пообщаться. На его фасаде четко видны инициалы организации - АВ, а под его крышей размещены символы Братства - сковородка и золотые самородки.

По соседству с этим зданием находится ресторан Red Onion Saloon, сохранивший свое название с тех времен Золотой лихорадки, когда вместо ресторана здесь размещался лучший в городе бордель.
Нужно призать, что фактически вся главная улица Скэгвея - Broadway, сохранила определенный аромат тех времен, и сама по себе, по-моему, является архитектурным памятником.

На этой же улице, чуть в глубине от ее фасадной линии находится интересный памятник неудачливому золотоискателю. Он печально сидит на санях и смотрит на виновато поджавшего хвост своего пса. Больше этому измученному и потерявшему всякую надежду человеку некому пожаловаться на свою судьбу, ибо таких бедолаг, как он, было в этих местах подавлящее большинство.

Во времена золотой лихорадки, а именно в 1897 году отсюда было начато строительство узкоколейной железной дороги, которая в 1900 году была дотянута до городка Whitehorse - столицы Канадской территории Юкон. Её протяженность составила 107 миль. Дорога была проложена для более легкого доступа к золотносным полям в месте впадения реки Клондайк в Юкон и не была связана ни с какими другими железными дорогами. Она относительно активно функционировала до 1982 года, продолжает работать и по сей день, но только в летнее время и для туристов.
Около бывшего вокзала стоят там старый паровоз и большущая железнодорожная снегоочистительная машина.

Во время прогулки по Бродвею мы заглядывали в магазины и обнаружили, что здесь, в краю лососей и медведей, 50-граммовая баночка красной икры стоит 20 долларов. У нас в Нью-Йорке такую же икру можно купить дешевле. Мне этот факт представляется абсурдным.

К концу прогулки нашелся пропавший автобус, и мы отправились в горы. На пятой минуте езды водитель автобуса и он же гид сообщил нам, что мы покинули Скэгвэй и попали в пригородную зону - suburb. Но она закончилась ещё быстрее. Местный юмор.

Неплохая двухполосная дорога поднималась в горы, на северных склонах которых лежал снег.

Вдоль дороги стояли высокие, похожие на фонарные, металлические столбики с загнутыми, покрашенными в красный цвет, верхушками. Наш гид пояснил нам, что это измерители высоты снежного покрова. Трасса, по которой мы ехали, работает круглый год, но зимой выпадает столько снега, что остаются видимыми только эти верхушки или поперечины, и когда водитель видит на дороге лишь только их, это сигнализирует ему о том, что дорога опасна, и он может улететь с неё в пропасть. Высота этих столбиков впечатляет.

Горная дорога была очень красива, за каждым поворотом открывался новый пейзаж, который хотелось сфотографировать: снежные вершины, склоны, покрытые лесом, небольшие водопады, речки, ручьи и озера. На границе с Канадой наш автобус остановился, и мы вышли прогуляться. Из пограничных сооружений там был только большой щит с надписью: Welcome to Alaska and Gateway to the Klondike.

Пограничников не было видно даже на горизонте, так что мы переходили границу туда-сюда множество раз. Причем среди нас оказались и невозвращенцы. Так окрестили тех туристов, которые слишком увлеклись созерцанием местных красот и не успели во-время вернуться в автобус. Однако, вскоре и они расселись по своим местам, и мы отправились в обратный путь. И тут выяснилось, что пограничная будка все же есть, но остановка около неё нашего автобуса была чистой формальностью. Нам удалось вполне благополучно вернуться из Канады в США.

К концу дня наш корабль покинул порт Скэгвея и взяд курс на Сьюард, проплывая мимо длинной цепочки небольших островов, которые тянутся вдоль побережья “ручки сковородки”, как называют самую южную, узкую часть аляскинских владений Соединенных Штатов. Солнце клонилось к закату, освещая склоны далеких гор, воды пролива и заросшие лесом, овальной формы островки. Я смотрел на всё это с восхищением и мне думалось, что в эпоху сотворения мира художник-демиург взмахнул в этом месте кистью смоченной краской, и капли ее, упав в воду, застыли навсегда, создав картину невероятной красоты.

А в это время мимо проплыл крошечный островок с белокаменным двухэтажным домом, над которым возвышался маяк, как символ уединения и отрешенности от бренного нашего мира.

Ранним утром следующего дня наш лайнер зашёл в Squaw Creek, в конце которого находится ледник Хаббарда (Hubbard Glacier), сползающий в океан. Сначала нам по курсу стали попадаться небольшие айсберги. Лёд, из которого они состояли, был по большей части молочно-белого цвета, но иногда выплывали стеклянно прозрачные куски с зеленоватым отливом. Попадались и обломки почти чёрного льда. По мере приближения к леднику на воде появилась шуга, которая вскоре стала образовывать обширные ледяные поля, состоящие из мелких осколков льда. Наконец мы подплыли достаточно близко к леднику. Его поверхность походила на кожуру дуриана, утыканную пирамидальными шипами грязно-белого цвета. Лёд отвесной стеной уходил в воду. Хорошо было различимо его слоистое строение, особенно при разглядывании в бинокль. Некоторые вертикальные участки стены глянцевито блестели на солнце, а другие выглядели матовыми. Горизонтальные слои различались по цвету от белых до темно-серых, причём самые тёмные из них находились у основания ледника. Вероятно, «красками» служили пыль от извержения вулканов или сажа от лесных пожаров, приносимых ветрами. Чем чище был воздух над ледником, тем светлее были его слои. А на тёмных слоях записана история вулканических извержений и лесных пожаров на Аляске.
От края этого ледника периодически откалываются айсберги высотой с десятиэтажный дом. При нас четыре раза от ледяной стены отрывались не столь огромные, но все же большие глыбы. Сначала над одним из её участков возникало облачко ледяной пыли, затем в воду обрушивался новорождённый айсберг и сразу после этого до нас доносился звук, похожий на пушечный выстрел. Вслед за этим со стены ещё некоторое время с шуршанием сыпалась ледяная крошка.

Народ сгрудился на верхней 11-й палубе, все старались запечатлеть на фотокамеры горы со снежными шапками, ледник, сползающий в воду, утыканнную небольшими айсбергами и покрытую полями шуги. А корабль тем временем завершал медленный разворот у края ледника.

Я смотрел на удивительный пейзаж и вспоминал свои молодые годы, когда жил и работал в городе Фрунзе - столице Киргизкой ССР. Киргизия - горная страна, более трех четвертей её территории занимают горы. По этой причине изучение влияния высокогорья на организм человека было очень актуальной в те времена задачей. Вот и я, будучи молодым врачом, работал над кандидатской диссертацией, посвященной этой проблеме, выезжая в летние месяцы на высокогорный перевал Тюя-Ашу со своими подопытными крысами. Дело в том, что там на высоте 3200 метров над уровнем моря был пробит в горах тоннель длиною в два с лишним километра, через который пролегла дорога, соединившая северные и южные регионы республики. Метростроевцы, работавшие на строительстве тоннеля, построили там несколько больших бараков, в которых и жили. После завершения строительства они уехали, а бараки приспособили под научные лаборатиории, где в летние месяцы было полно молодых специалистов, занимавшихся вопросами выскокогорья. Я в общей сложности прожил там три с половиной месяца, и чтобы добраться от моего барака до вечных снегов нужно было подняться в гору на 400 метров, что в те времена было для меня пустяковой задачей. Я много раз бродил у края подтаивающих снегов со своими друзьями-коллегами, собирая с сырой земли эдельвейсы, которых там было полно.

Так что горные вершины, покрытые снежными шапками, я видел несчётное число раз, а настоящего ледника, да ещё обрушивающего глыбы льда в воду, не видел никогда. И вот насмотрелся на это чудо на Аляске. Кто бы мог подумать.

Кстати, наш лайнер нес на себе небольшой двухпалубный кораблик, о чем я и не подозревал. На нем за 300 долларов можно было прокатиться почти к самому подножию ледника, чем и воспользовались некоторые туристы. На моем снимке этот кораблик хорошо виден и позволяет приблизительно оценить высоту надводной части ледяной стены, сползающей с гор.

А наш лайнер тем временем вышел в открытый океан. Нам предстояло плыть весь остаток дня и всю ночь до Сьюарда, где начиналась сухопутная часть нашего тура.