В память о евреях Восточной Европы

Пару недель назад получил я из Пизы с десяток фотографий от сына, который путешествовал по Италии со своей семьей. Я тоже там бывал и видел, конечно, знаменитую падающую башню, но речь не об этом. Просто глядя на присланные фото, я вспомнил, как приблизительно пару месяцев назад прочитал на сайте Mignews.ru, что в Университете Пизы в ходе обширной программы, посвященной 80-летию расовой дискриминации, состоится официальная церемония извинений и поминовения всех евреев, изгнанных из итальянских университетов с приходом фашизма.

Ректор Университета Пизы Паоло Мария Манкарелла заявил в связи с этим следующее: “Мы придумали эту идею более года назад. Поскольку в Пизе был подписан первый указ об осуществлении итальянских расовых законов, и 20 преподавателей, а также более 250 еврейских студентов были изгнаны из нашего университета, мы были вынуждены помнить это печально известное действие”.
Жаль, что вынуждены, но хорошо, что помнят. Но речь опять не об этом. Дело в том, что эта цепочка событий вернула меня в испепеляюще жаркие агустовские дни прошедшего лета, когда мы с женой путешествовали по странам Восточной Европы.

И вот там я впервые воочию увидел, чем был Холокост. Я родился в Сибири, и все мои родственники оттуда. Никто из них не погиб в Холокосте, только отец был дважды ранен на фронте, но и он вернулся с войны живым. А вся Восточная Европа была огромной кровавой раной.

Мы посетили пять стран этого региона: Чехию, Польшу, Словакию, Венгрию, а также Австрию. В каждой из них жили сотни тысяч и милллионы евреев. Теперь в каждой из этих стран есть мемориалы и памятники погибшим евреям. Хорошие памятники, красивые мемориалы. Только евреев там практически нет. И чем дольше мы ездили, тем чаще мне приходила в голову мысль, а где же вы все были, когда евреев убивали? Ответ давно всем известен. Сначала активно помогали палачам уничтожать евреев, а потом вспомнили, что они здесь жили, и многие из них немало потрудились во славу своих стран. Не скажу про чехов, а про поляков точно известно, что они сами убивали евреев, которым попросту даже некуда было бежать из лагерей смерти, так как местные жители их тут же ловили и выдавали нацистам. Теперь все эти памятники и мемориалы кажутся мне ханжеством, хотя и за это спасибо.

Из увиденного в Праге могу отметить Йозефов квартал, где когда-то жили евреи. Назван он так в честь короля Йозефа II, который предоставил евреям равные права с другими народами. Сейчас главной магистралью этого квартала является Парижская улица с самой дорогой недвижимостью в Праге. В начале этой улицы стоит очень оригинальный памятник Францу Кафке работы Ярослава Роны. Называется он «Преодоление». На пустом костюме сидит верхом Кафка и якобы показывает пальцем на то место, где стоял дом, в котором он жил. Восседает писатель на герое своей повести «История одной борьбы».

Кафка часто менял свои пражские адреса. На одном из таких домов я сфотографировал мемориальную доску с его именем. Вообще же от еврейского квартала в Праге осталось одно название, так как его начали сносить ещё в конце XIX века, а завершили это дело в самом начале ХХ-го. Посетили там две синагоги. Одна действующая, другая нет. Евреев в столице Чехии сейчас очень мало, приход крошечный.

Врезалась в память старинная пражская синагога, превращенная в музей. Все её стены исписаны именами убитых чешских евреев. Всего там 75 тысяч фамилий и имён, но это далеко не все, а только те, которые удалось установить. Случайно наткнулся там на фамилию Freud. В числе погибших членов этой семьи есть девочка Яна, которую убили в возрасте семи месяцев в октябре 1944 года.

Рядом с этой синагогой находится древнее еврейское кладбище XIV века. Последние триста лет там никого не хоронили, но когда оно было действующим, его территорию не расширяли, а другого кладбища у евреев не было. Это явилось одной из причин того, что захоронения там в 12 слоёв. На этом кладбище покоится прах знаменитого раввина, мыслителя, математика и ученого XVI века Йехуды Лёв бен Бецалеля, советами которого пользовался даже император Священной Римской империи Рудольф II. Бен Бецалель был знаком и дружил со многими известными людьми своего времени, в том числе с выдающимся датским астрономом и алхимиком Тихо Браге.

Согласно легенде, Йехуда Лёв бен Бецалель, применив свои знания Каббалы и собственные сверхъестественные способности, создал из глины великана Голема, который по его замыслу должен был защищать еврейский народ от преследований. Однако, с течением времени Голем вышел из-под контроля, стал убивать мирных жителей, и раввин вынужден был его уничтожить.
В столице Чехии есть памятник этому великому галахичесому авторитету, мыслителю и ученому.

В наши дни практически в любом сувенирном магазине Праги можно купить глиняную или пластмассовую фигурку Голема на память о посещении этого города.

Покидая Чехию, мы остановились в расположенном недалеко от границы с Польшей городе Оломоуц - бывшей столице Моравии.

Здесь стоит упомянуть о том, что во многих старых европейских городах улицы и особенно тротуары вымощены небольшими квадратными гранитными плитками. Так вот в Оломоуце я впервые увидел небольшие таблички в тротуарах около домов, с именами загубленных евреев когда-то в них живших. Это результат осуществления проекта «Камни преткновения» немецкого художника Гюнтера Демнига. Цель его заключается в том, чтобы напомнить людям о жертвах нацизма.

Камнями преткновения служат бетонные кубики со стороной в 10 см, окованные листами латуни. На одной из сторон этого кубика гравируется имя, год рождения, а также год и место смерти человека. Затем этот камень встраивается в мостовую или тротуар около бывшего дома жертвы. Идея родилась у Г.Демнига в 1993 году. Через 22 года в 1200 городах Германии, Австрии и других европейских стран было установлено 50 тысяч таких камней. Подавляющее большинство их несут на себе имена погибших евреев.

Нужно отметить, что нашлись и критики этой идеи, которых покоробило «топтание ногами имён погибших людей». На это Г.Демниг вполне резонно, по моему мнению, ответил: «Те, кто нагибается, чтобы прочесть надписи на камнях, кланяются жертвам». И это правда. Камни небольшие, текст достаточно мелкий, и чтобы его прочесть, нужно нагнуться. Я тоже нагнулся, прочитал и поклонился. Вечная память.

Из Оломоуца мы приехали в Краков. В один из дней посетили бывший еврейский квартал этого города Казимеж. Теперь там полно ресторанчиков и кафе со столиками на улице, много гуляющих и вкушающих. Видели там несколько старых зданий, где когда-то были синагоги, послушали ансамбль, на улице исполнявший клезмерскую музыку.

Постояли у памятника поляку Яну Карскому, который пытался донести до сознания руководителей стран антигитлеровской коалиции, что творят немцы с евреями, но те не хотели этого слышать.

А затем посетили фабрику Шиндлера, где пару лет назад открыли музей. Правда, смотреть там пока особенно нечего, потому что сохранились только ворота фабрики, несколько вагонеток и тачек, в которых развозили продукцию и какие-то ржавые кастрюли, подносы, железные заготовки, лежащие в этих тачках. Есть и остатки оборудования фабрики, а также стенды с фотографиями евреев, которые работали на фабрике и были спасены Шиндлером. В общем, по-моему, чтобы всё это превратилось в полноценный музей требуются энтузиасты, время, деньги и немало труда.

Следующей страной, которую мы посетили, была Венгрия. В Будапеште нам показали построенную немецкими архитекторами в середине позапрошлого века в мавританском стиле с большой примесью готики самую большую синагогу в Европе. Внутри там всё очень богато и красиво. Каким-то чудом синагога эта сохранилась, жаль только, что прихода нет. Гидом у нас была венгерка, неплохо говорившая по-русски.

Во дворе этой синагоги стоит памятник жертвам Холокоста в виде плакучей ивы, на каждом металлическом листочке которой выдавлено имя погибшего еврея. Это дань памяти американского актера Тони Кёртиса, сыгравшего роль саксофониста Джо в знаменитой музыкальной кинокомедии “В джазе только девушки”, своим еврейским корням в Венгрии.

В Будапеште на берегу Дуная есть пронзительный по эмоциональному воздействию мемориал, посвященный жертвам Холокоста - разнокалиберные, отлитые из чугуна, мужские ботинки, женские туфли и детские башмачки. Венгерские нацисты привозили евреев на берег Дуная, приказывали снять обувь, загоняли обреченных на смерь людей на баржи и увозили за город, где их расстреливали, а трупы топили в водах реки. Оставленную же на берегу обувь распродавали. Невероятная, подлая жестокость и гнусная, циничная жадность.

Сейчас в обувь кладут камешки и оставляют записочки.

В столице Словакии Братиславе памятник жертвам Холокоста найти легко. Однако понять чему посвящено это абстрактное сооружение достаточно трудно. Только несколько искаженная звезда Давида на его верху может навести на правильную мысль. Этот памятник был сооружен на том месте, где когда-то стояла древняя синагога, построенная еще в начале XVII века и снесенная во времена коммунистического правления в Чехословакии.

Последней страной на нашем пути была Австрия. В Вене, как и практически во всех других городах, увиденных нами во время этого путешествия, тоже был еврейский квартал. Там, напротив памятника основоположнику классической немецкой литературы Г.Э.Лессингу, автору поэмы “Натан Мудрый”, стоит, на мой взгляд, очень неинтересный мемориал, посвящённый жертвам Холокоста. Ещё есть там лестница имени Теодора Герцля, синагога и еврейский общинный центр, около которого дежурил полицейский патруль: молодая девушка и мужчина постарше. Когда они увидели, что я их фотографирую, оба отвернулись, особенно поспешила это сделать девушка.

По пути в гостиницу заглянули мы в расположенную неподалёку от общинного еврейского центра греческую православную церковь, около которой никакой охраны не было. Видимо, и не требовалось, что весьма показательно и говорит о многом.

В день отъезда из Вены домой я еще успел сходить на железнодорожный вокзал West Bahnhof, который был расположен совсем недалеко от нашего отеля. Я знал, что там находится еще один памятник, связанный с Холокостом. Там я разыскал и сфотографировал скульптуру еврейского мальчика, сидящего на своём чемоданчике в ожидании человека, который его заберет и увезет с собой от гитлеровских убийц.

Он был одним из тех 669-ти детей, которым удалось спастись благодаря мужеству и благородству британского филантропа Николаса Уинтона, сумевшего организовать транспортировку детей из оккупированной фашистами Чехословакии в Великобританию. Он никогда никому не рассказывал об этом эпизоде своей биографии. История его подвига вскрылась случайно. После этого он получил широкое признание и известность, был награжден высшими государственными наградами Чехии, а в 2002 году королева Великобритании Елизавета II произвела его в рыцари. Умер сэр Николас Уинтон в возрасте 107-ми лет.

Однако, вернемся к мальчику. Когда я смотрел на несчастное, растерянное, испуганное лицо ребенка, на его жалкий чемоданчик с пожитками, сердце моё обливалось кровью. Мальчишке было лет 8 - 10 и значит он всё понимал. Я представил себе о чем он мог думать в одиночестве сидя в многолюдном зале, ожидая неизвестного спасителя: “А вдруг он не придёт? Что тогда делать? Куда идти, у кого просить помощи?!” И этот скромный памятник оказался моим последним впечатлением о Вене, от которого я не могу избавиться до сих пор.