Деревья, покрытые шерстью

А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги…
Юрий Кукин

Середина июня, тепло и солнечно. В один из таких дней, ранним утром мы впятером вылетели из аэропорта JFK в Сиэтл и через пять с лишним часов полета приземлились в этом самом большом городе штата Вашингтон. Сиэтл встретил нас неплохой погодой: временами светило солнце, ненадолго набегали тучки и изредка накрапывал дождик.

Прямо в аэропорту мы взяли в аренду машину Chrysler 300, чтобы ехать в городок Порт-Анжелес, где располагалась штаб-квартира Национального парка Олимпик – первой цели нашего путешествия. Правда, поначалу у нас возникла довольно серьезная проблема: мы никак не могли затолкать свои четыре чемодана в багажник. Даже отказались от этой машины и попробовали разместить свой багаж в Jeep Liberty, но из этой затеи тоже ничего не вышло. Вобщем после довольно долгих попыток и перекладываний мы все же смогли разместить чемоданы в Крайслере, которые заполнили багажный отсек машины, фактически не оставив там даже маленького свободного закутка - тютелька в тютельку. Порядок и схему загрузки пришлось строго соблюдать при последующих наших переездах.

Port Angeles, который насчитывает чуть больше девятнадцати тысяч жителей, расположен в северной части полуострова Олимпик на берегу Strait of Juan de Fuca. На противоположном берегу пролива на острове Ванкувер лежит столица канадской провинции Британская Колумбия город Виктория, неплохо видимая с нашей стороны.
Городок, давший нам приют на первые четыре дня путешествия, оказался довольно сипатичным и уютным, но самое важное его удобство для нас заключалось в том, что главный вход в обширный Национальный парк Олимпик, от которого начинались все основные маршруты, располагался всего в двух милях от Порт-Анжелеса.

Мы остановились в симпатичной гостинице Olympic Lodge, в холле которой с видом на бассейн каждый день березовыми чурками разжигался камин.

Первый день поездки - всегда суматошный и утомительный. Мы немного поездили по городу и отправились ужинать в выбранный наугад Kokopelli Grill, оказавшийся очень приличным местом с хорошей кухней. Стейк с гарниром из овощей и молодой картошки с перчиком чили, а также crab cake выглядели аппетитно и оказались вкусными, да и местное пиво High Five Hefe (Hefeweizen) было не хуже.

За прошедший день мы сильно устали и, несмотря на раннее местное время (разница с Нью-Йорком минус три часа), отправились отдыхать в гостиницу.

Утром следующего дня мы легко и быстро доехали до Visitor Center парка Олимпик, где получили всю нужную нам информацию.

Учитывая неплохую погоду, мы решили отправиться в отдаленную точку парка, а именно в Hoh Rain Forest, до которого было примерно два часа езды. Дорога была очень красива, по пути мы останавливались в нескольких местах, чтобы погулять и пофотографировать.

Особенно завораживающими были берега и голубые просторы озера Кресент. Вода в нем необыкновенно чиста и прозрачна, а воздух, пропитанный ароматами диких трав и еловой смолы можно просто пить. Я вспомнил свою первую и единственную поездку на озеро Рица в горах Кавказа. Там тоже было очень красиво, но здесь природа выглядела более дикой, первозданной.

Озеро Кресент, которое вытянулось приблизительно на двадцать километров почти точно с востока на запад, возникло примерно восемь тысяч лет назад, когда узкую и глубокую долину, процарапанную в земле древним растаявшим ледником, перегородил огромный обвал, обрушившийся туда с окрестых гор. Бежавшая по дну долины небольшая речка лишилась стока, и ее воды, заполнив ущелье, образовали озеро, окруженное обрывистыми, высокими горами, поросшими вековым лесом.

Между прочим, пока мы ехали, нам очень часто навстречу попадались тяжело груженые бревнами лесовозы. Это было явным свидетельством того, что где-то в этих краях ведутся лесоразработки, но где именно мы не увидели, зато нередко вдоль дороги тянулись лесопосадки с молодыми елками. Естественно в Национальном парке вырубка леса запрещена, но в западной части полуострова Олимпик лесоповал идет еще с конца позапрошлого века. Однако к этой теме я хочу вернуться немного позже.

Доехав до местного Центра для посетителей, мы оставили там машину и отправились на прогулку по маршруту длиной в три четверти мили. Величественный ельник состоял из вековых деревьев. В дождевом лесу умеренной полосы Северной Америки преобладает ситкинская ель. Эти деревья растут вдоль тихоокеанского побережья от Северной Калифорнии до Аляски. Лишь изредка ситкинская ель вторгается вглубь материка, как это произошло в Hoh Rain Forest.

Старый лес был молчалив и загадочен. Самые высокие деревья прятали свои макушки в белесоватом тумане. Я ощущал себя муравьем среди окружающих меня гигантов. До этого я не предполагал, что ели могут достигать такой величины. По дороге мы увидели одного из Монархов этого леса. На табличке около дерева было написано, что его высота превышает 82 метра, диаметр на уровне груди человека составляет около четырех метров, возраст 500-550 лет. Грандиозный великан, живой свидетель канувших в Лету веков.

Дождевой лес вокруг нас был потрясающе красив и своеобразен из-за обилия мхов, растущих на деревьях. Причем разнообразные мхи и лишайники, покрывающие деревья, вовсе на них не паразитируют, а являются обыкновенными эпифитами, то есть растениями, использующими их лишь как опору или подставку, чтобы подобраться поближе к свету. Пропитание для своего роста и развития они получают самостоятельно с помощью фотосинтеза, используя влагу из воздуха.

Частые дожди и туманы, наблюдающиеся в этих краях, создают для роста мхов чрезвычайно благоприятные условия, благодря чему они сумели забраться на каждое дерево и даже на почти каждую тонкую веточку. По этой причине мне трудно было избавиться от ощущения, что стволы некоторых елей покрыты густой буроватой шерстью. Нечесаные патлы мхов свисали длинными бородами с их ветвей. Другие же были укутаны в зеленый бархат с длинным ворсом. Такие деревья хотелось погладить, как какую-нибудь кошку в надежде, что она замурлыкает. Стволы третьих выглядели так, будто какой-то древний огромный и мохнатый мамонт продирался сквозь их заросли, оставляя клочья своей шерсти на сучках и обломанных ветках. Даже невысокие кусты и те были украшены небольшими «козлиными бородами».

Идучи по тропинке в таком сказочном лесу, невольно придешь к мысли, что именно здесь должны жить гномы, где-то тут в хитросплетении корней вековых деревьев или под упавшими, отжившими свои века, великанами прячутся входы в их подземные сокровищницы. И что вы думаете? На одной из полянок я таки спугнул гнома из-под гнилого, мшистого пня, но не успел его хорошенько рассмотреть, потому что он стремительно спрятался в зарослях высокой травы.

Нечто похожее на этот лес я видел на другом конце света, когда в начале 70-х годов прошлого века оказался на Байкале в бухте Хакусы. Там тайга тоже была укутана мхами и лишайниками, только бороды, свисавшие с деревьев были не буроватыми, а седыми.

С тех пор много воды утекло, и я сам стал седым, но все еще гоняюсь «за туманом и за запахом тайги»…